“Шалаш” — модуль

Строить его необходимо в следующей последовательности: на фундамент по гидроизоляции (на два слоя рубероида) укладывают основание — три двухкантовых антисептирован-ных бруса. На них ставят десять сбитых на земле по шаблону А-образных стропильных конструкций. Поверх этих стропил набивают строганые шпунтованные доски, на них — горизонтально бруски, на бруски — нестроганые обрезные доски, поверх которых укладывают рубероид и шифер. Затем настилают пол первого и второго этажей, террасы и устанавливают торцовые стены. Проводят внутреннюю отделку, установку перегородок, сооружают встроенные шкафы и ниши и внутреннюю лестницу.

С внутренней и внешней сторон каркасы торцовых стен обшивают толем, а затем тесом. Доски расположили горизонтально. С внешней стороны чисто остроганые шпунтованные доски, нашитые внахлест, придают стенам своеобразный рельефный рисунок и надежно защищают дом от затекания дождевой воды. Окна — спаренные переплеты с двойным остеклением.

Встроенные шкафы, ниши и полки. Стену между смежными спальнями первого этажа выполняют в виде встроенных шкафов, ниш и книжных полок, которые служат одновременно обеим комнатам. Примечательно, что и здесь была достигнута экономия в строительном материале и в мебели.

Внугршшартвфная лестнмца. Для лестницы, ведущей на второй этаж, выбирают дерево и металл. Лестницу начинают строить с подиума — небольшой площадки, уровень которой выше пола на 18 см. Этот небольшой перепад в уровнях дает возможность использовать образовавшееся пространство в качестве инструментального ящика, крышка которого открывается кверху.

В качестве тетивы лестничного марша используют широкий брус. В этом брусе под соответствующим углом выпиливают вырезы для деревянных ступеней. Один конец ступеней вставляют в эти пазы, а второй, — закрепляют по месту на тетивах-вантах из стальных трубок с металлическими уголками-опорами на конце.

Верхние концы тетив пропускают через потолок и закрепляют шпонками из толстых кусков стальной проволоки, пропущенных через соответствующие отверстия в трубках-тетивах. Верхние концы трубок закрывают декоративными заглушками. Кроме этих тетив, для крепления ступеней применяют стальную трубу большого диаметра, на которой закрепляют болтами смещенные относительно друг друга металлические уголки на расстоянии, равном шагу ступеней. На этих уголках веерообразно закрепляют несколько ступенек с общим плавным поворотом на 90°. Нижний конец толстой трубы ставят на круглую металлическую пластину-шайбу, а верхний закрепляют аналогичными тетивами. Над деревянным маршем, параллельно ему, к стене прибивают трубчатый поручень. Второй трубчатый поручень ставят вертикально на втором этаже. Все деревянные элементы лестницы гладко остроганы и ошкурены.

Отделочные работы. После окончания основных строительных работ все деревянные поверхности дома покрывают двумя-тремя слоями олифы, чем подчеркивается естественный цвет и рисунок натурального строганого дерева. Часть конструкций окрашивается в светлые тона масляной краской, пол — эмалью, металлические уголки лестницы — черным лаком. За четверть века перекрашиваются фасады три раза.

Терем-теремок

Образ терема, стоящего на подклете, может понравиться всем. Входишь в него как бы под навес, в тамбур. Слева — лестница наверх, а прямо — три ступеньки вниз, на кухню.

Кухня-столовая площадью 16 м2 — достаточно просторная. Из нее виден весь сад. Конструкция стен с большой площадью остекления дает эффект постоянного присутствия в саду. Поскольку пол цокольного этажа ниже уровня земли, то перед глазами сидящего человека‘— вид на растущие у дома цветы и траву. Это помещение универсально по своему назначению. Весной ш летом оно служит верандой — в жару прохладно. В сезон всех садово-огородных хлопот оно служит постоянным пристанищем, а в холодное время — это самоё теплое помещение в доме.

В кухне стоит печь-малютка. Ее труба проходит через все этажи, и на следующем уровне (первом этаже) к ней пристроен камин. Для приготовления пищи используют газовую плиту.

На первом этаже расположена одна большая комната площадью 30 м2 с камином и лестницей. Окна выходят на четыре стороны, что кроме освещения дает круговой обзор участка и возможность постоянно чувствовать себя на природе.

На верхнем, втором этаже площадью 22 м2 под самой крышей находятся три спальни для одного-двух человек каждая. Окна — на высоте 6 м от земли. Отсюда открывается широкий обзор окружающей местности.

Дом рассчитан, в основном, на весенне-летнее проживание, но цокольная часть (лодклет) может быть использована для проживания и в зимнее время, так как имеет толстые стены из кирпича, двойное остекление, тамбур и утепленное перекрытие.

При желании дом целиком можно было построить в зимнем варианте, для чего достаточно применить эффективные утеплители для стен-кровли и двойное остекление всех окон.

Темпы строительства дома определяются возможностями застройщика. Бригада из трех человек может построить такой дом примерно за 1,5 месяца.

Фундаменты приняты мелкозаглубленные из-за того, что геологические условия на участке застройки самые неблагоприятные: верхний торфяной слой составляет от 50 до 70 см, потом идет глина толщиной 30 — 50 см, а ниже начинается плывун. Грунтовые воды поднимаются в паводки почти к самой поверхности и практически затопляют участок. Многие дойа, построенные без учета местной геологии, пострадали от вспучивания грунтов: трещины в кирпичных стенах, перекосы деревянных срубов на столбчатых фундаментах и т. д.

Из соображений экономии площади садового участка и материалов для строительства фундамента было решено сделать цокольную часть дома (подклет) размером 4×4 м, а верхнюю часть дома увеличить до размеров 6×6 м за счет использования консолей. Нулевой цикл начинают в этом случае со снятия торфяного слоя на площади 4,5×4,5 м до глины, а потом котлован засыпают песком слоем 20-25 см, далее устраивается гидроизоляция из двух слоев

рубероида и бетонируется железобетонное “корыто”, толщина стенок и днища которого — 20-25 см. Для армирования, кроме арматуры диаметром 10-12 мм, можно использовать любой металл со свалки: сетки от старых металлических кроватей, полосу, уголок и многое другое, что может заменить арматуру. При устройстве “корыта” необходимо, чтобы элементы арматуры днища и стенок были соединены между собой. После окончания бетонирования стенки “корыта”, выступающие над уровнем земли на 40 см, обмазывают битумом за 2 раза, а пазухи засыпают глиной, тем самым устраивают глиняный замок для защиты от проникновения поверхностных вод.

По углам в бетонные стенки “корыта” — фундамента замоноличены металлические трубы диаметром 100 мм и высотой 2 м, которые опираются на стальные пластинки 150×150×10 мм (рис. 60). На верхние концы труб надевают консоли сделанные из уголка 100×100×10 мм. Они приварены к обрезку трубы диаметром 120 мм и подкреплены косынками.

Длина консолей 1 м. Такое решение дало возможность сразу приступить к строительству верхней части дома — установке каркаса фронтонных стен, которые опираются на консоли.

Конструкция каркаса. Весь каркас терема выполняется из обрезных досок сечением 50×100 мм, а затем обшивается снаружи тесом толщиной 25 мм. Способ установки каркаса выбран с расчетом на условия работы в одиночку. Сначала укладывают нижние доски на ребро по периметру дома, связав в углах и усилив их металлической полосой. Чтобы исключить их прогиб во время возведения каркаса, были поставлены под них временные подпорки.

Отступив на метр от края обвязки, параллельно уже уложенным доскам были положены еще по паре досок для устройства временных рабочих полов (строительных лесов), которые подкрепили подпорками. Так получилась рабочая площадка на уровне первого этажа. Вертикальные элементы каркаса сначала крепят к горизонтальной доске каркаса, затем — к площадке, и после этого длинной доской скрепляют противоположные вертикальные стойки. При этом, отказавшись от соединения элементов каркаса в полушип,-как положено по плотницкой науке, набивают короткие бруски на вертикальные доски, оставляя пазы для крепления горизонтальных досок. Это упрощает сборку каркаса и экономит время, не уменьшая устойчивости и прочности сооружения.

Поставив две вертикальные доски с одной стороны дома, переходим к противоположной стороне, где ставим еще две и соединяем пары между собой. Эту операцию повторяем с двумя другими сторонами. В результате получим перекрещивающиеся доски лесов, которые скрепляются в месте пересечения вертикальными стойками. Используют их в качестве строительных лесов, поднимаясь все выше до верхнего окна.

В дальнейшем, по мере необходимости, прибивают дополнительные крепежные элементы: раскосы, подпорки, которые в дальнейшем при разборке лесов снимаются. После установки всех четырех треугольных стен надо торопиться с устройством крыши. Коньковая часть крыши является своеобразным замком, скрепляющим вершины четырех вертикальных стен-треугольников. Замок этот устраивают с подмостков из двух досок длиной 6,5 м. Делают конек сначала в одном направлении, скрепив две противоположные вершины стен-треугольников. Потом в поперечном направлении две другие стены тоже скрепляют парой досок также длиной 6,5 м, проходящих под уже установленными. Следующие две доски устанавливают еще ниже в направлении, перпендикулярном предыдущем. И так лять-шесть рядов. После этого ставят ендовые доски, которые крепят снизу внахлест к коньковым доскам, а в основании — к стенам. Промежутки между длинными досками, проходящими от стены до стены, заполняют короткими досками, которые нарезают по месту и крепят к ендовым доскам и стенам. Потом делают сплошную обрешетку до самого низа и закрывают крышу рубероидом.

Для обшивки стен снаружи применяют нестроганые доски толщиной 25 мм, обработав их антисептиком. Обшивку ведут вдоль сторон треугольника, что придает дополнительную устойчивость и жесткость стенам. По окончании строительства терема все элементы каркаса, включая перекрытия, представляют собой жесткую пространственную конструкцию, хорошо противостоящую ветровым нагрузкам. Важную роль при этом играет треугольная форма стен и крыши, обеспечивающая максимальную жесткость и устойчивость конструкции в целом.

По завершении вчерне строительства верхней части дома возвращаются к подклету-цоколю, стены которого выполняют кирпичными.

Разобрав верхнюю часть лесов, расположенных внутри дома, приступают к устройству перекрытия 2-го этажа. Балки перекрытия первого этажа делают из шестиметровых досок сечением 50×150 мм в виде фермы, усиленной на опорах подкосами.

На балки укладывают сплошной настил из досок, по нему настилают пергамин, два слоя ДВП (для шумо- и теплоизоляции), потом оргалит и линолеум на теплой основе. При желании потолок можно подшить с дополнительным утеплением. Следующим этапом является изготовление перекрытия цокольного этажа. Из двух шестиметровых досок сечением 50×150 мм и одной 20×50 мм делают три двутавровые балки и устанавливают их с шагом 1 м. Они опираются на четыре опоры — две стены цоколя и две стены дома, стоящие на консолях. На нижнюю полку составного двутавра укладывают доски, образовав потолок цокольного этажа. На них стелят пергамин и в качестве утеплителя укладывают опилкобе-тон (опилки, перемешанные с цементным раствором, известью и гипсом). В помещении толщина слоя 10 см, а в той части, которая выходит на улицу, за пределы цоколя, — 15 см.

Смесь укладывают без уплотнения, а все доски предварительно обрабатывают антисептиком. Поверху балок кладут доски толщиной 40 мм. Таким образом, получают перекрытие толщиной 35 см.

Пол цокольного этажа делают после того, как уберут все временные леса и подпорки внутри дома. По бетонному основанию наклеивают рубероид на битумной мастике. Затем насыпают керамзит слоем 10 см, укладывают цементную стяжку толщиной 3 — 4 см.‘Пол покрывают керамической плиткой.

Внутренняя отделка. Стены внутри обшивают по каркасу строганой доской толщиной 20 мм. Перед этим к наружным доскам крепят пергамин, а пространство между внутренней и наружной обшивкой заполняют опилкобетоном.

Лестница с земли на первый этаж представляет собой прямой одномаршевый пролет с уклоном 45° с забежными ступенями наверху. Ступени 20×20 см. Один край марша подвешен к стене дома, а второй опирается на стену цоколя. При монтаже лестницы сначала изготовляют щит размером 0,75×0,75 м, который закрепляют горизонтально одной стороной к каркасу стены, другой — к стене цоколя. Второй щит размером 1,5×0,75 м ставят наклонно и соединяют с первым горизонтальным. Сбоку к щиту прибивают доску.

На наклонный щит крепят вертикальные подступенки, внутрь засыпают опилки с цементным раствором и закрывают сверху проступями. На горизонтальном щите делают забежные ступени в такой же последовательности. Вторая лестница — полувинтовая, с забежными ступенями в середине марша.

Последним этапом в работе является устройство кровли из металлочерепицы. Такой дом может стоять десятки лет без видимых деформаций.

Выводы и рекомендации

Стены подклета (цокольного этажа) лучше выполнить кирпичными, но ни в коем случае не с использованием железобетонных шпал, как предлагает автор (это нонсенс!). При кирпичных стенах не потребовалось бы устройство стального каркаса из труб и консолей из уголков, которые со временем подвергаются коррозии, даже будучи окрашенными. Это значительно упростило бы конструктивное решение подклета и фундамента. А еще проще было бы подклет выполнить в виде сруба с использованием кругляка различной длины — 5 и 6 м. В этом случае устройство консолей вылетом 1 м не составило бы особого труда, а достигалось бы естественно. Такое конструктивное решение придало бы зданию архитектурную выразительность и его целостность, где органически сочетались бы нижняя и верхняя ее части, выполненные в дереве.