Летняя дача типа «шалаш»

Планировка, план, фасад

По количеству и составу помещений она как бы представляет собой городскую квартиру со всеми удобствами — аналогичную ей и по площади (при условии применения соответствующей мебели). Система отопления и изоляционные свойства ограждения делают возможным круглогодичное проживание на такой даче. Несущая конструкция, запроектированная на сваях, экономична как с точки зрения расхода материалов, так и объема монтажных работ, причем монтаж могут производить и неспециалисты.

Поскольку почти всю часть внешней ограждающей конструкции составляет асбестоцементная кровля, характеризующаяся большой долговечностью, практически отпадает необходимость в ремонте. Установка стен под углом и уменьшение тем самым кубатуры помещения снижают затраты на отопление.

Планировка

Дача имеет два входа: один, со стороны заднего фасада, ведет в прихожую (3 м2), из которой можно попасть в кухню (4,17 м2), туалет (1,21 м2) и ванную (3,70 м2). Отдельный ход снаружи ведет и в небольшой дровяной сарай (0,66 м2). Из прихожей по деревянной винтовой лестнице можно подняться на чердак. Часть ступеней лестницы скошена, чем достигается экономия места. Большую часть 1-го этажа занимает жилая комната (26,10 м2), вход в которую также предусмотрен из прихожей.

Поскольку жилая комната связана с кухней окошком для подачи блюд, в той части жилой комнаты, которая примыкает к кухне, находится «уголок для еды» («столовая»). В приподнятой части комнаты предусмотрено размещение «уголка для отдыха», расположенного недалеко от камина у стенки, облицованной кафелем. Большая часть торцовой стены комнаты остеклена. В ней предусмотрено устройство балконных дверей, ведущих на откидную, трапецеидальной формы террасу (11,15 м2). Если дача пустует, то терраса используется как большие ставни, предохраняющие окна и остекленные двери балкона от повреждения. Когда дача эксплуатируется, террасу «откидывают» на приставной порожек; в хорошую погоду благодаря этому соответственно увеличивается площадь жилой комнаты. На чердаке размещены две спальни: одна большая (9,02 м2) и другая поменьше (8,82 м2). На лестничной площадке (2,00 м2) имеется встроенный шкаф (3,00 м2) (рис. 1).

Рис. 1 План и фасад: а – различные решения откидной террасы; б – план первого этажа; в – план второго этажа; г – вид спереди; д – вид сзади  

Основные элементы конструкции

Здание дачи стоит на девяти (три ряда по три) железобетонных сваях, к которым при помощи анкеров крепятся три продольные деревянные балки высотой 22 см. Возможны и другие варианты с применением большего количества свай и балок меньшего сечения (или стальных балок) или же с применением сплошных железобетонных или каменных опорных плит. Разумеется, можно применить и традиционный фундамент с устройством подвала. Если мы решили устроить фундамент на сваях, то из эстетических соображений можно обшить их снаружи асбестоцементными плитами и т. п.

Несущая конструкция дачи состоит из деревянных рам в виде большой буквы «А» Т-образного сечения. Рамы изготовляются из отдельных элементов частично путем соединения гвоздями, частично путем свинчивания с применением стальных накладок. Из соображений экономии нецелесообразно стропило, имеющее Т-образное сечение, «тянуть» до конька: выше того места, где заканчиваются панели, т. е. над чердачным перекрытием, заканчивается и полка Т-образного сечения, изготовленная из доски 3х14. Доска размерами 5х16 удлинена при помощи двух досок 3х16, между которыми вложены три доски размерами 5х18 для обеспечения прочности и правильной формы конькового узлового соединения. Этот экономичный вариант показан на поперечном разрезе (рис. 2 поз. 6). К продольным элементам крепятся рамы с расстоянием по оси 126 см и в последнем пролете 66 см. Между рамами монтируются стеновые панели и панели пола из древесноволокнистых плит и т. п. Эти панели выполняют как теплоизоляционную функцию, так и несущую функцию (после соединения обыкновенными гвоздями с рамами). К выступающей верхней грани стропильных ферм крепятся рейки, а к ним — асбестоцементная волнистая кровля.

Рис. 2 Поперечный разрез и детали конструкции: 
1 - свая; 2 — лежни; 3 — стропила; 4 — ветровая связь; 5 — теплоизоляционная плита; 6 — рейки; 7 — асбестоцементные листы; 8 — коньковый элемент; 9 — теплоизоляция пола; 10 — теплоизоляция междуэтажного перекрытия; 11 - чердачное перекрытие; 12 - коньковый элемент

Панели

Основу конструкции панели образует деревянная рама (сечением 5x5 см) с заполнением из изоляционного материала (например, из минеральной ваты), облицованная крупноразмерными панелями (например, из древесностружечных плит) или обшитая пиломатериалом (рис. 3).

Рис. 3 Стропила: 1 — накладка из жести 3/180х500 мм; 2 — скоба длиной 30 см (из листовой стали или см. рис. 2, узел Б)

Торцовые стены

Несущая конструкция торцовых стен состоит из брусков, к которым с внутренней стороны прибиваются плиты сухой штукатурки, древесностружечные и тому подобные плиты. Снаружи они закрыты древесностружечной плитой, покрытой двумя слоями олифы или штукатуркой на основе поливинилхлорида. Изоляция торцовых стен состоит из минеральной ваты, укладываемой между двумя слоями обшивки.

Веранда

Имеет трапецеидальную форму, так что при подъеме она образует один большой ставень для торцовой стены с балконными дверями вплоть до высоты второго этажа. Петля, на которой поворачивается веранда, находится на уровне пола 1-го этажа. Веранда — деревянная; ее несущая конструкция состоит из двух поперечных и продольных балок размером 7/14 и 7/14 соответственно, уложенных с шагом 100 см по оси; в промежутках поперек укладываются бруски 4/10. Веранду поднимают при помощи стального троса, перекинутого через блок, закрепленный на затяжке (рис. 4).

Рис. 4 Веранда и продольный разрез

Перегородки

Несущую конструкцию перегородок образуют стойки, к которым с обеих сторон крепятся древесностружечные плиты, плиты сухой штукатурки или другие плиты.

Пол 1-го этажа

Предусмотрен с устройством вентиляции; несущую конструкцию пола образуют панели, поверх которых на всю площадь 1-го этажа уложены древесностружечные плиты. Поверхность древесностружечной плиты покрыта эпоксидной смолой для последующей окраски пола. Аналогичным образом устроен пол чердака. Разумеется, можно сделать и традиционный дощатый пол.

Водопровод

Присоединяется к общественному водопроводу. При отсутствии последнего необходимо вырыть колодец и воду брать из него вручную или же при помощи электронасоса; в этом случае вода направляется в плоский бак, который лучше всего установить на чердаке в спальне. Из бака вода (самотеком) будет поступать к месту потребления. Водопроводная сеть, так же как и электрическая, монтируется в каналах с верхним (защитным) слоем, расположенных между обшивкой перегородок, причем после установки стоек и устройства одностороннего защитного слоя приступают к прокладке электрокабелей и горизонтального трубопровода, к просверливанию отверстий для коробок и выводов, установке коробок и выводов со стороны верхнего (защитного) слоя. В заключение приступают к обшивке перегородки. В продольном направлении электрическая сеть монтируется на уровне пола и закрывается планкой.

Отопление

Предполагается, что отопление будет производиться при помощи печей. Некоторые из них переоборудованы под газовую плиту и установлены на кухне. Вентиляционная шахта проходит через спальню, где находится теплообменник, при помощи которого обеспечивается отопление спальни. Другие печи расположены в жилой комнате, и их труба проведена через вторую спальню, обогреваемую также при помощи упомянутого теплообменника. Пространство над чердаком используется для прокладки обеих асбестоцементных труб, изогнутых таким образом, чтобы выступающую над крышей часть можно было замаскировать под традиционную дымовую трубу с устройством козырька, защищающего трубу от снега и дождя.

Технология монтажа

Фундамент

На выбранном участке размечается и обозначается колышками план дачи. В местах размещения свай ручным буром делаются скважины диаметром 25 см, глубиной минимально 80 см. В эти скважины опускают асбестоцементные трубы такой длины, чтобы после бетонирования свай в земле находилась часть асбестоцементной трубы длиной 30 — 50 см. Длина труб будет различной в зависимости от уклона участка.

В углах фундамента, в том месте, где будут забиты сваи, забивают по оси толстые колья и натягивают горизонтально с одной стороны по направлению к другой черную отожженную стальную проволоку толщиной 1 — 1,5 мм, проведя ее через верхушки колышков. Путем дополнительной забивки отдельных кольев их выравнивают таким образом, чтобы они располагались по одной прямой линии в горизонтальной плоскости. Проволока должна быть как следует натянута и не должна провисать, поэтому необходимо закрепить колышки в направлении, противоположном натяжению проволоки.

После этого можно приступить к бетонированию. Трубу заполняют относительно сухой бетонной смесью. Когда труба частично будет заполнена смесью, ее приподнимают на такую высоту, чтобы верхний конец трубы касался натянутой проволоки. При этом часть бетона заполнит свободное пространство под трубой. При подъеме трубы, заполненной бетонной смесью, из скважины необходимо придерживать ее двумя ломами; для этой цели можно использовать и длинную жердь (планку) длиной 1,5 м, которую необходимо свободно привязать к себе веревкой толщиной 10 — 12 мм, обвязав ею дважды и трубу. Жердь привязывают таким образом, чтобы можно было пользоваться ею как рычагом: с одной стороны, на расстоянии около 30 см от конца, ее привязывают на высоте приблизительно 20 см над землей; после этого более длинный конец рычага поднимают вверх над головой, а под более короткий конец подкладывают кирпич, камень или деревянный молоток; благодаря этому трубу можно будет легко поднять на требуемую высоту.

После этого в пространство между краями скважины и трубы можно свободно вставить два подготовленных клина, после чего отвязывают рычаг, которым мы пользовались при подъеме трубы. Потом надо взять отвес и тщательно выверить положение трубы, которая должна быть установлена вертикально и перпендикулярно натянутой проволоке. Такую выверку положения трубы следует произвести дважды: с одной торцовой стороны и на 90° дальше по периметру трубы, т. е. спереди и сбоку. Если мы убедились в том, что труба установлена правильно, вокруг нее укладывают бетонную смесь и тщательно уплотняют ее рейкой или каким-либо другим соответствующим приспособлением, делая это весьма интенсивно до тех пор, пока поверхность бетонной смеси не затвердеет. Только после этого трубу заполняют бетонной смесью на высоту приблизительно на 20 см ниже верхнего конца трубы. Бетонную смесь следует укладывать частями и все время уплотнять ее.

На второй и третий день на сваи можно уложить продольные балки. К продольным балкам еще раньше следовало привинтить анкерные детали из полосовой стали 50х3 мм длиной приблизительно 50 см, концы которой были рассечены и раздвинуты. Анкерные детали необходимо привинчивать таким образом, чтобы их концы не выступали на длину, большую, чем это позволяет свободное пространство над затвердевшим бетоном в трубе, и чтобы расстояние было таким, при котором анкерные элементы всегда находились бы в середине трубы. Балку с привинченными анкерными деталями укладывают на трубу таким образом, чтобы анкеры находились внутри. Так подготавливают все три балки, после чего заполняют трубы бетонной смесью до самых краев. Небольшие неточности при установке труб можно исправить позднее добавкой бетона.

Сборка рам

Подготовку устройства основания начинают с той торцовой стороны, где имеется больше места. Устраивают площадку из досок, прибиваемых к кольям, забитым в землю. На дощатом настиле вычерчивают точные контуры рамы для гарантии, что размеры одной детали будут точно соответствовать размерам другой детали. По этому шаблону собирают стропила и затяжки стропил для получения прочной рамной- конструкции, которую без труда могут перенести три человека на подготовленный фундамент. Когда все рамы будут собраны, можно приступать к строительству.

На продольных балках точно обозначают расстояния, а в местах соединений рамы делают углубления, чтобы рамы были устойчивы на продольных балках. (Эти углубления можно и не делать, но тогда необходимо крепче прибить раму к продольной балке.) После этого устанавливают первую раму, поднимая верхнюю ее часть и придерживая ее у основания, чтобы конструкция не расшаталась. Когда рама будет поднята под углом приблизительно 45°, для дальнейшего ее подъема необходимо использовать жердь (вагу).

Вертикальное положение рамы необходимо контролировать при помощи отвеса, который привязывают к верхней части конструкции. Когда мы убедимся, что положение рамы действительно вертикальное, необходимо закрепить раму планкой или стержнем, прибитым к ней и к колышку, вбитому в землю. Планка или стержень должны быть прибиты надежно, чтобы смонтированная конструкция во время последующих перемещений не расшаталась. Стержень или планка, поддерживающие первую переднюю раму, должны находиться вне здания, чтобы не мешать монтажу следующих рам. После установки первой поднимают и вторую раму, фиксируя ее положение вверху при помощи стяжки, изготовленной из круглого леса диаметром 10 см, прибив две доски (по одной с каждой стороны) к наружной стороне рамы. После этого можно уложить на верхнюю затяжку стропил несколько досок, устроив таким образом временный пол,—сборка и фиксация положения последующих рам будут уже легче.

После установки на место всех рам можно приступить к укладке и креплению панелей пола. Следующий этап — монтаж стеновых панелей: монтаж стеновых панелей начинают с крайнего пролета. Сначала по обеим сторонам пролета укладывают обе нижние панели. Потом устанавливают верхние панели и руками подвигают их насколько это возможно, после чего берут жерди и двигают панели до тех пор, пока они сами не «сядут» на место. Необходимо пользоваться хотя бы тремя жердями, чтобы в случае, если выскользнет одна, другие гарантировали бы безопасность людей, стоящих под выдвигаемыми панелями. Так монтируется один пролет; при монтаже остальных пролетов следует действовать аналогичным способом.

Панели прикрепляются сбоку к стропилам анкерами длиной 70 — 80 мм на расстоянии 30 см друг от друга. К выступающей части рам в продольном направлении прибивают рейки размерами 7,5х7,5 см на расстоянии 100 см друг от друга для крепления плит из волнистого асбестоцемента. Рейки прибиваются к рамам гвоздями длиной 120 мм (рис. 3).

Устройство кровли из асбестоцементных волнистых плит начинают действуя снизу. Сначала с одной стороны здания укладывают отдельные плиты на рейки таким образом, чтобы они опирались на них. Плиты укладываются с припуском, необходимым для того, чтобы определить, насколько будут выступать отдельные плиты и чтобы избежать излишнего подрезания их в продольном направлении. При установке первого — нижнего — ряда плит сначала закрепляют среднюю часть плиты у края одним болтом. Для крепления асбестоцементных плит применяются болты с резиновой шайбой и накладкой из оцинкованной жести. Для болта следует подготовить отверстие на всю толщину плиты частично заходящее в планку. Следует немного пошевелить болт с резиновой шайбой и накладкой в отверстии, затем его втянуть ключом, следя за тем, чтобы от сильного затяжения болта плита не раскололась. Под нижний край пододвигают водосточный желоб и привинчивают одним винтом нижний край плиты к водосточному желобу. После этого край следующей плиты укладывают на волну ранее уложенной асбестоцементной плиты, делают отверстие посередине и соединяют болтами на этот раз две асбестоцементные плиты, а затем — и нижний край с пододвинутым под него водосточным желобом, следовательно, болт пройдет через три толщины.

Эту операцию продолжают, пока не закончат весь нижний ряд, в результате чего все плиты с одной стороны будут привинчены посередине и снизу (вместе с водосточными желобами). Теперь приступают к укладке второго ряда плит. Руками плиту выдвигают настолько, насколько это возможно, после чего помогают себе стержнями до тех пор, пока не поднимут плиты на требуемую высоту. Затем просверливают отверстия и привинчивают нижний край плиты к плите первого ряда. То же самое делают посередине и вверху и повторяют эту операцию до окончания последнего ряда. Заключительная операция будет состоять из укладки коньковых элементов. Можно использовать те элементы, которые предназначены для коньков крыш с небольшим уклоном. Поскольку крыша дачи описываемой конструкции очень крутая, противоположные концы коньков перекрывают стороны незначительно, хотя и этого бывает достаточно, как показали испытания, проводимые на прототипе. Этот вариант решения устройства кровли показан на рисунке с изображением хода строительства (см. рис. 2). Вместо асбестоцементной коньковой плитки можно применять оцинкованную жесть, из которой необходимо изготовить соответствующий конек, крепление которого к несущей конструкции крыши производится таким же способом, как и асбестоцементной коньковой плитки, т. е. путем привинчивания вместе с верхней частью последнего ряда волнистых плит. Этот вариант показан на поперечном разрезе. Просверливая отверстия для болтов, нужно помнить, что не следует делать их в самом углу плиты, так как плита может треснуть и угол отвалиться. Наиболее приемлемым расстоянием является расстояние 8—12 см от угла. Опытный кровельщик может при применении асбестоцементных плит обойтись без просверливания отверстий.

В заключение необходимо смонтировать из брусков передние и задние стены. В самом здании нужно будет построить лестницу (рис. 5), сделать настил на верхних затяжках стропил и потолок чердака.

Рис. 5 Лестница

На этом строительство здания вчерне можно считать законченным.