Главная » Статьи » Деревянные дома » ДОМА - ШАЛАШИ |
Проект садового домика должен отвечать не только функциональным требованиям, но и обеспечивать выразительную архитектурную композицию. Определяя внешний облик садового домика, не следует перегружать его излишними деталями, украшениями. Простоте и компактности функционального решения должна соответствовать чёткость архитектурной композиции. Средствами архитектурной выразительности должны стать, прежде всего, материал стен, форма покрытия, размер и расположение оконных проёмов, крыльцо, ставни, вынос карниза крыши, ограждение террас и балконов. По размерам и пропорциям домик не должен контрастировать с небольшими размерами участка.
Рис. 9. Садовый домик с асимметричной кровлей
Во внешнем облике садовой постройки важную роль играет сочетание материалов. Целесообразно использовать такие сочетания, как дерево и кирпич, дерево и камень. В отделке фасадов не следует применять более двух разнородных материалов. Рекомендуется при отделочных работах использовать естественные декоративные свойства строительных материалов: открытую текстуру деревянных деталей, покрытых олифой; необработанную грубую поверхность камня, неоштукатуренные кирпичные стены. Если же окраска домика снаружи необходима, то следует тщательно выбрать цвета. Лучше, если основные цвета будут неяркими, предпочтительней зеленоватые, коричневые и охристые тона. В цветовой композиции фасадов не следует применять более двух цветов; при этом один цвет является доминирующим (основные плоскости фасадов, крыша), а другой — дополнительным (обрамление оконных и дверных проёмов, ставни, карнизы, ограждение террас и балконов). Перед окраской рекомендуется сделать выкраску непосредственно на стене здания, проверив правильность выбранного решения. Ниже приведены некоторые окрасочные составы, рекомендуемые для наружной отделки зданий. Рис. 10. Каркасная конструкция наружных стен:
Наружную обшивку деревянных стен выполняют из досок, устанавливаемых вертикально или горизонтально. Обшивка делается по маячным рейкам сечением 50х50 мм или доскам, которые прибиваются к стенам с шагом 60 – 70 см. Для горизонтальной обшивки, которая выполняется обычно внахлёст, используются доски толщиной 2,0 – 2,5 см и шириной 12 – 15 см. Доски могут быть обрезными, шпунтованными или полушпунтованными. Углы дома лучше обшить вертикальными угловыми досками. Вертикальная обшивка выполняется из досок 2x15 см; щели между ними закрываются рейками. Для уменьшения продуваемости стен их снаружи покрывают двумя, тремя слоями строительной бумаги. Не следует для этой цели применять толь и рубероид, т. к. в зимнее время это может привести к нежелательной конденсации влаги на поверхности стен. Рис. 11. Наружная отделка стен садовых домиков: а — горизонтальная обшивка: 1 — цоколь; 2 — гидроизоляция; 3 — нижняя обвязка; 4 — обшивка каркаса; 5 — стойки каркаса; 6 — утеплитель; 7 — бруски 50x50 (40) мм; 8 —доски 20x120 (25x150) мм; 9 — сливная доска 40x150 мм; б — вертикальная обшивка: 1 — бруски 50x50 (40) мм; 2 — цоколь; 3 — гидроизоляция; 4 — доски 20x150 мм; 5 —рейки; в — облицовка кирпичом: 1 — бруски 50x50 (40) мм; 2 — цоколь; 3 — гидроизоляция; 4 — кирпичная облицовка.
Прочность садовой постройки во многом определяется надежностью фундамента. Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания почвы. Закладывают фундамент ниже глубины промерзания, величина которой колеблется в широких пределах (например, для Киева этот показатель равен 100 см; Москвы, Ленинграда — 140 см; Горького — 150 см). В случае, когда уровень грунтовых вод в период промерзания грунта расположен ниже расчётной глубины промерзания более чем на 2 м, а также в скальных, крупнообломочных грунтах и гравелистых песках, глубина заложения фундаментов не зависит от глубины промерзания. Наименее пригодны в качестве оснований фундаментов торфяники, илистые почвы, пылеватые пески с примесью глины, влажные глинистые грунты, вспучивающиеся при промерзании. В этих случаях опорой фундамента должна быть подушка из уложенного слоя 15 – 20 см, политого водой и утрамбованного крупного песка. В крупных и средних гравелистых песках фундамент закладывают на глубину не менее 50 см; в сухих мелких и пылеватых песках, твёрдых глинах — 70 см; в насыщенных водой песках и пластичных глинах — 1,0 м.
Под тяжёлые стены (каменные, кирпичные, бетонные и др.) кладут ленточные фундаменты по всему периметру внутренних и наружных стен. Под деревянные стены, а также при большой глубине промерзания и в пучинистых грунтах — столбчатые. Материалом для фундаментов обычно служит естественный камень, бетон или бутобетон, реже — красный керамический кирпич. При выборе материалов для фундамента необходшло учитывать, что ниже слоя гидроизоляции следует применять бетон марки 120 – 150 (и изделия из него), глиняный кирпич марки 75 – 100, цементный раствор марки 25 – 50. Число, указывающее марку материала, должно быть тем больше, чем выше влажность грунта. Наиболее долговечны бетонные, а наиболее экономичны бутобетонные фундаменты. При строительстве бутобетонных фундаментов бетон укладывается послойно (высотой 20 – 30 см) и в него утапливаются камни размером до 1/3 толщины кладки. Минимальная толщина бетонных стен 15 см, бутобетонных — 35 см, бутовых — 50 см. Размеры столбов из бутобетона — 40x40 см, бутовых — 60x60 см. Толщина фундамента из кирпичной кладки не менее чем полтора кирпича (37 см). Рис. 12. Пример решения цокольной части бревенчатого дома: 1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — гидроизоляция; 5 — подкладка под окладной венец; 6 — теплоизоляционный материал; 7 — сливная доска; 8 — подоконная доска; 9 — оконная коробка; 10 — плинтус; 11 — отступ; 12 — тепловой брус; 13 — пол; 14 — лага; 15 — толь (рубероид); 16 — кирпичный столб; 17 — бетонная подготовка; 18 — засыпка.
Полы первого этажа в садовом домике обычно укладывают по лагам, опирающимся на кирпичные столбики. Под кирпичные столбики внутри дома устраивают подсыпку из местного грунта. По утрамбованной подсыпке делают подстилающий слой из щебня или гравия толщиной 8 см. При расстоянии между лагами 50 см расстояние между столбиками — 80 см для лаг сечением 4x10 см и 100 см для лаг сечением 5x10 см. Между лагами и кирпичными столбиками укладывают обрезки досок, обёрнутых толем. Лаги располагают выше уровня подстилающего слоя не менее чем на 18 см. При высоком уровне грунтовых вод предпочтительней устройство пола по балкам, то есть устройство цокольного перекрытия. Высота подполья в этом случае не менее 40 см. Балки более массивны, чем лаги, и не требуют промежуточных опор. Края балок опираются на уширение цоколя, врубаются в окладной венец сруба или в нижнюю обвязку. Сечения балок выбирают в зависимости от расстояния между ними и ширины пролета (см. таблицу 1).
Таблица 1
Сечения балок даны из расчета 400г/м2
Междуэтажные и чердачные перекрытия выполняют аналогичным образом. Балки таких перекрытий опираются своими концами на несущие стены (рис. 13). В наиболее распространённых деревянных конструкциях балки врубаются в верхнюю обвязку. В кирпичных и каменных стенах устраиваются гнёзда, задняя стены которых закрыта двумя слоями просмоленного войлока. В гнездо вставляется просмоленный ящик из трёх стенок. В местах опирания балок укладывают два слоя толя (рубероида). Глубина опоры — не менее 150 мм. Между торцом балки и поверхностью ящика делают воздушный зазор (рис. 14). Рис. 13. Решение междуэтажного перекрытия по деревянным балкам (разрез): 1 — штукатурка; 2 — засыпка; 3 — балка; 4 — пол; 5 — лага; 6 — толь (рубероид); 7 — накат; 8 — черепные бруски.
Рис. 14. Опирание балок перекрытий на кирпичные стены: вверху — заделка балок междуэтажного
Внутренние перегородки могут быть дощатыми, каркасными, кирпичными. В деревянных конструкциях перегородки опираются на балку или шпалу, врубаемую между балками. По шпалам укладывается лага с выбранным в ней пазом или без него. Если перегородка располагается перпендикулярно балкам, она опирается на лаги. В междуэтажных перекрытиях под лаги и шпалы заводится брусок — диафрагма (рис. 15). Рис. 15. Опирание перегородок на перекрытие:
Крыша садового домика состоит из наружного покрытия (кровли) и наклонных поддерживающих балок — стропил, на которые кладут обрешётку или настил. Для небольших садовых построек следует применять наиболее простые одно- и двухскатные крыши. Их уклон зависит от материала кровли и местных климатических условий. Чем больше осадков выпадает в данной местности, тем круче уклон крыши. Минимальный уклон при кровле из асбоцементных волнистых листов — 1:3, из плоских асбоцементных плиток и черепицы — 1:2, из листовой стали —1:3,7. Стропильная система, поддерживающая кровлю, представляет собой довольно сложную конструкцию, её выполнение требует профессиональной квалификации. Наиболее просты для изготовления наклонные стропила. В такой конструкции концы стропильных ног врубают под острым углом в верхнюю обвязку наружных стен или в так называемый мауэрлатный брус, который укладывают по всему периметру в верхней части стены. Сечение мауэрлатного бруса должно быть не менее 100 х 100 мм. Свесы стропильных ног за пределами периметра наружных стен образуют карниз. Если стропила не выходят за пределы стен, к ним прибивают обрезки досок — «кобылки». При выборе сечений стропильных ног следует ориентироваться на данные таблицы 2.
Поверх стропил устраивается обрешётка из досок, жердей, прибиваемых вплотную или вразбежку параллельно коньку крыши. На свесах кровли обрешётка образует сплошной настил. Наиболее рациональна для садовых домиков кровля из асбоцементных волнистых листов (размер 1200x680 мм). Листы кровли прибивают к обрешётке из брусков сечением 50x60 мм, укладываемых с шагом 530 мм. Карнизный и коньковый бруски обрешётки имеют сечение 60x66 мм и 70x90 мм соответственно. Листы укладывают таким образом, чтобы их кромки перекрьшались в горизонтальном направлении на величину волны. В вертикальном направлении вышележащий лист напускается на нижележащий на 100 – 140 мм. При небольших уклонах кровли под асбоцементные листы укладывают полотна рубероида внахлест в направлении, параллельном коньку. Каждая сторона листа крепится 3 – 4 гвоздями или шурупами. Конек и другие изломы крыши покрывают специальными фасонными деталями (рис. 16). Рис. 16. Покрытие асбоцементными волнистыми листами: 1 — обрешётка; 2 — асбоцементные листы.
Внутренняя отделка садового домика может быть самой разнообразной, но по своему характеру лёгкой, соответствующей общему конструктивному решению дома. Следует избегать сложных строительных приёмов, требующих профессиональной подготовки, например с использованием мокрой штукатурки. Для отделки стен и перегородок рекомендуется обшивка листовыми материалами (сухой штукатуркой, древесностружечными плитами, досками), оклейка рулонными материалами (обоями, плёнками, клеёнкой). Минимальные размеры листов сухой штукатурки: 2,5x1,2 м при толщине 8 – 10 мм. Листы прибивают к деревянным поверхностям толевыми гвоздями вертикальными рядами (по краям листа и в середине). Головки гвоздей утапливают в лист. По каменной или кирпичной стене предварительно устраивают каркас из реек (досок), ширина которых в местах стыковки листов штукатурки должна быть не менее 7,5 см. Листы сухой штукатурки можно приклеивать к кирпичным стенам гипсовым тестом или смесью строительного гипса и двухпроцентного раствора мездрового или костного клея. Швы между листами заделывают мастикой, проклеивают марлей и шпаклюют. Затем стены окрашивают или оклеивают обоями. Аналогично осуществляется отделка потолка.
Дощатая обшивка выполняется горизонтально или вертикально. Для неё используют обрезные и шпунтованные доски с различной конфигурацией поперечного сечения. Шпунтованные доски предпочтительней, т. к. могут крепиться на гвоздях «впотай». Дощатую обшивку покрывают прозрачными лаками. Деревянные полы окрашивают масляными красками за 2 раза. Источник: http://www.chesnok.info/catalog_left/s_3/sadovjj_domik.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотров: 1633 | Комментарии: 14 | |
Всего комментариев: 0 | |